Чем клеить гитару — инструкция по ремонту
Любой музыкальный инструмент нуждается в бережном обращении и правильном хранении. Гитара — не исключение. Ни в коем случае ее нельзя ставить около батареи или у окна, поскольку от тепла и яркого солнечного света дерево рассыхается. Из-за этого на корпусе инструмента могут появиться трещины, а пятка грифа рискует расслоиться.
Не терпит гитара грубого и бесцеремонного обращения: очень часто инструмент страдает при падении, от всякого рода «ушибов» или во время неправильной транспортировки.
Любые повреждения не только сказываются на звучании гитары, но и нередко полностью выводят ее из строя. Впрочем, в большинстве случаев инструмент подлежит ремонту.
Если на деке или грифе вашей шестиструнной подруги появились повреждения, не спешите расставаться с ней. Сейчас мы расскажем, как и чем заклеить трещины на гитаре.
Дураки и пороги: nekusturica — ЖЖ
- С гитары снимаем струны и механику (колки);
- Обезжириваем и просушиваем поверхность;
- Готовим клеящий состав, равномерно наносим его на место разлома;
- Соединяем склеиваемые поверхности предельно ровно;
- Стягиваем струбциной (их может потребоваться две);
- Вытираем излишки клея;
- Оставляем на несколько часов (в соответствии с инструкцией к клею).
Клей для гитары — обзор вариантов
Гитара — очень чувствительный инструмент, и это следует учитывать при выборе клея и проведении ремонтных работ. Клеящий состав не должен нарушать уникальные резонирующие способности благородной древесины.
При этом клей должен надежно соединять склеиваемые элементы, ведь очень часто трещины образуются в местах наибольшей нагрузки.
Какой клей лучше всего подойдет для ремонта гитары?
Titebond — популярный во всем мире однокомпонентный универсальный клей для дерева. Пожалуй, это самый идеальный клей для ремонта гитары.
Titebond устойчив к воздействию влаги и повышенных температур. Состав схватывается практически моментально и прочно соединяет склеиваемые поверхности, нужно лишь на некоторое время сильно прижать их друг к другу.
Профессионалы рекомендуют использовать клей Titebond марки «Original Wood» с этикеткой красного цвета.
Мездровый столярный клей . Он вырабатывается из внутренней части невыделанной кожи (мездры), отходов кожевенного производства и желатина.
Данный клей нуждается в приготовлении. Чтобы получить готовый к применению раствор, нужно залить сухие компоненты водой в указанных производителем пропорциях и оставить на некоторое время набухать.
Набухшую субстанцию варят до готовности на водяной бане. Клей получается достаточно текучим в теплом виде. Остывая, он образует твердую структуру, поэтому не нарушает акустические свойства древесины. При строгом соблюдении технологии удается достичь особой прочности клеевого соединения.
ЭДП (эпоксидный клей) — универсальный двухкомпонентный клей, который продается в виде набора для смешивания. В него входит непосредственно эпоксидная смола и отвердитель.
Приготовить состав проще простого: достаточно смешать смолу с отвердителем в указанной производителем пропорции.
При приготовлении клея нужно учесть, что он практически моментально застывает, поэтому склеиваемые поверхности следует заранее подготовить — очистить от пыли и любых загрязнений.
Как выбрать верхний порожек для гитары?
Вторыми по дороговизне являются костяные порожки. Причина проста – данный натуральный материал является достаточно редким, его не так просто обрабатывать. При этом костяные порожки достаточно долговечны, обеспечивают мягкое и «теплое» звучание. Подойдут любителям винтажности и натуральных материалов.
Порожки из синтетических сплавов (таск, кориан, делрин, синтетический графит) имеют наиболее низкую цену. Они не столь долговечны, но обладают полезными свойствами и очень просты в обработки. Верхние порожки из данных материалов можно установить на гитару самостоятельно, сделав пропилы с помощью специальных надфилей.
По большей части производители комплектующих придерживаются трех стандартов по ширине порожка:
Однако перед покупкой нового порожка мы все же рекомендуем провести точные замеры и проконсультироваться с продавцом – это поможет избежать необходимости подтачивать отдельные ребра порожка, если он слишком велик, или покупать новый в случае, если он оказался меньше необходимого.
Суть таких конструкций состоит в том, чтобы надежно фиксировать струну в месте ее верхнего перегиба. Зачем это нужно? Когда вы используете рычаг тремоло, струна скользит по пропилу внутри порожка и при этом не всегда возвращается в первоначальное положение. Из-за этого строй «инструмента» плывет. Локовый порожек надежно фиксирует струны в пазах и помогает надежно и точно удерживать строй гитары.
Стоит учитывать, однако, что локовые порожки достаточно сильно влияют на звучание инструмента, делая его более «тонким», резким и высоким, струны резонируют немного хуже по сравнению с костяными и синтетическими порожками.
Чертовски важные мелочи в гитарном звуке
Латунный верхний порожек на Telecaster/Stratocaster, или Пилим гитару, часть 2 (неудачный апгрейд)
— в карточке заказа указаны именно те размеры, которые мне нужны, т.е. порожек встал бы вместо родного вот прям 1 в 1, как в случае с басом;
— до покупки я обшарил ни один магазин и не нашел ни одного порожка из кости или графита, который подошел бы по размерам (либо они просто не указаны).
Хотя есть и третья причина — заказывая на Али, я уверен, что в случае чего можно будет запросить деньги обратно. Теперь пробежимся по карточке.
Следовательно, он будет на 1,5 мм выпирать за ширину грифа
Казалось бы, фигня, т.к. порожек можно стоить по краям. НО… Ширина тоже не соответствует заявленой — 3,5 мм против заявленных 3,1.
— растачивать надфилем канавку, в которой стоял родной порожек;
— стачивать ширину порожка тем же надфилем.
Я выбрал первый вариант, т.к. он мне показался проще, но… я ошибся… По факту получилось так, что у краёв расточено сильнее, чем посередине.
Растачивать края дальше — не вариант, а середину расточить сильнее уже не получалось. Пришлось порожек буквально заколачивать в канаву, надеясь, что дерево немного подожмётся и всё будет нормально. И вот тут всплыло сразу две подлянки. Во-первых, моя надежда на упругость дерева не оправдалась — откололся кусок склейки клён-палисандр-клён.
И последнее, о чем хочу рассказать — расстояние между струнами. Вот тут отличия мне пошли реально на пользу, т.к. на родном между струнами столь большого расстояния не было. Разница между канавками для первой струны оказалась целых 1,5 мм.
Для большинства это минус, т.к. 1 и 6 струны стали ближе к краю грифа. Для меня же это плюс, т.к. стало больше места для моих сосисок, т.е. при зажиме одних струн я перестал глушить другие (крайне важно в тех моментах, когда они должны звучать «открытыми».
