Обустройство и гидроизоляция колодца
Первый этап устройства подвода воды из колодца в дом – организация правильной конструкции и гидроизоляции колодца. Если на участке есть старое сооружение (деревянный сруб), необходимо:
- проверить степень сохранности древесины;
- источник накопления ресурса (водоносный горизонт, «верховодка», бытовые стоки);
- при обнаружении нежелательного источника выяснить возможность его исключения;
- укрепить стенки шахты (при необходимости производится полная или частичная замена сруба на бетонные кольца);
- выполнить гидроизоляцию сооружения.
- производят геологоразведка участка для выявления наиболее подходящего места для создания колодезной шахты;
- уточняют расположение водоносных слоев, выбирается желаемый горизонт;
- роют шахту колодца, укладывая по мере заглубления бетонные колодезные кольца;
- устраивают гидроизоляцию сооружения.
Установка оборудования ведется после окончания всех работ по строительству колодца.
Меры, препятствующие проникновению влаги из колодца и в него, связаны с:
- нежелательностью попадания в шахту «верховодки» (поверхностных грунтовых вод, часто загрязненных химикатами и солями) и бытовых стоков. При недостаточной гидроизоляции и проникновении засоренной влаги ресурс становится непригодным для питья;
- недопустимостью заболачивания почв участка проникающей из шахты жидкостью. При неправильном выборе места для размещения источника водоснабжения и плохой гидроизоляции возможно оседание фундамента построек, нарушение щелочного баланса почв, проседание грунта.
Гидроизоляция колодца изнутри
Внутренняя защита колодезных стенок осуществляется после откачки воды до уровня ниже наиболее глубоко расположенного стыка. В процессе производства работ уровень жидкости подниматься не должен. Для обработки применяются:
- цементные составы мгновенного застывания (используются как «гидропробка» в местах возникновения течи);
- ремонтные составы на основе цемента и полимеров. Такие смеси имеют уменьшенный период застывания, не дают усадки, обладают высокой адгезией. В зависимости от консистенции, различают обмазочные и заделочные составы.
Процесс внутренней гидроизоляции состоит из таких этапов:
- зачистка «слабых мест» (пятен рыхлого бетона, стыков, щелей) до «здорового» бетона. Щели и стыки расшиваются углом на глубину 20…30 мм;
- заделка активных протечек «гидропробкой»;
- удаление грязи, пыли, ила и прочего со стенок;
- заполнение расшитых щелей и стыков, выбоин ремонтным составом;
- двухслойная обмазка стенок снизу вверх слоем гидроизоляции.
Дополнить работы по внутренней гидроизоляции колодца стоит закладкой фильтрующих минералов на дно.
Наружная защита от протечек
- удаление почвы от стенок на глубину не менее 3…4 м;
- зачистка бетонных колец, удаление рыхлых мест, солевых отложений, плесени и прочего. При зачистке необходимо заделывать обнажившуюся арматуру после ее обработки антикоррозионными составами;
- промывка и просушка стенок.
Как провести воду в дом из колодца или скважины
- с помощью рулонного материала. Выполняется грунтовка, поверхность заделывается до максимально гладкого состояния цементной или цементно-полимерной смесью, повторно грунтуется после высыхания. На слой обмазки клеится в 3…4 слоя рулонный изолятор, швы промазываются;
- с помощью обмазочных средств. После ремонта поверхности (гладкость здесь не требуется) на увлажненный бетон наносится проникающий гидроизолятор в два-три слоя по мере высыхания предыдущего. В процессе сушки покрытие увлажняется;
- с помощью торкретирования. Слой цемента наносится (5…8 мм) наносится дважды, с интервалом в 10…12 суток. Чтобы предотвратить растрескивание, слои сушатся с увлажнением каждый 3…15 часов (в зависимости от погоды).
Прокладка коммуникаций к колодцу
Для загородного водоснабжения из колодца используются транспортные коммуникации и устройства для разбора воды. При этом применяют две основные схемы: с наружным и погружным насосом.
При этом поверхностный насос используют при глубине водозабора 6…8 м (реже до 10м). Более глубокие колодцы снабжаются погружными (глубинными) моделями. При этом разделяют изделия, имеющие верхний и нижний водозабор.
Забор жидкости снизу подразумевает установку дополнительного фильтра от песка и взвеси.
Подводка воды из колодца в дом (схема) с устройством внешней водонапорной сети (для полива, уличных работ) представлена на иллюстрации.
Схема выполнения трубопровода из колодца представлена ниже. Такой способ прокладки водопровода (с расположением трубы подачи ниже уровня промерзания почвы) предназначен для зимнего водопровода из колодца.
Для нормального водопользования необходимо обеспечить в системе давление 2,4…4 атмосферы. При этом изменение давления, невозможность работы системы при низком уровне воды в колодце и другие возможные проблемы отслеживаются с помощью вмонтированных в схему датчиков (реле).
После водонакопительного бака имеет смысл разделить поток на два (с помощью тройника): технический и питьевой. Второй пускается через систему очистки. Техническую воду также делят на два русла – холодная и для нагрева (горячая вода, отопление при водяной системе обогрева дома).
Оптимальным вариантом автоматического снабжения жилья водой является установка не просто насоса, а насосной станции (на предыдущих иллюстрация показан именно такой вариант). При этом необходимо учитывать эксплуатационные параметры станций:
- номинальная мощность мотора – 0,25…1,4 кВт;
- производительность (объем прокачиваемой воды) 1500…4000 л/ч;
- предельный перепад высот (от нижней точки заборы воды в колодце до верхней точки водоразбора) 8…50 м. При этом 4 м по горизонтали приравниваются к 1 м по вертикали;
- объем накопительного (демпферного) бака 60…80 л.
При нестабильной работе системы энергоснабжения желательно предусмотреть в системе насосной станции (или домовой электросети) стабилизатор напряжения и/или аккумуляторы для автономной работы.
Подвод воды из колодца с помощью насосной станции
У меня был отпуск в мае и я решил его потратить на проект подключения воды к дому.
Лучше всего это делать, конечно, в августе, когда уровень грунтовых вод минимальный(уровень промерзания земли зимой 120 см — поэтому это важно, т.к. грунтовая вода может вам помешать — зависит от местности), но отпуск диктовал свои условия.
Самый тяжелый фронт работ — это копка. Лучше и легче всего снимать землю слоями, т.е. сначала вынуть по траншее штык, потом следующий, и т.д. пока не достигните нужной глубины. На копку у меня ушло 4 дня. Лучше всего, чтобы вам повезло с погодой, тогда траншею не замоет дождь.
Корни деревьев необходимо подрубить острым топором
Конструкцию труб я выбрал следующим образом: 30 метров неразрывной (металлопласт) трубы обувается в утеплитель и загоняется в трубу большего диаметра(труба в трубе). Я не хотел иметь проблем с замерзанием и закупил такой комплект труб.
Далее нужно продолбить дыру в кольце колодца на нужной глубине. Для этого я купил перфоратор и набор зубил по бетону и арматуре. Кувалда была в наличии. Дело в том, что кольца состоят не только из бетона, но в них еще есть арматура, которую нужно сломать при долблении отверстия для трубы.
Для откачки воды я использовал погружной насос «Малыш».
На другой конец трубы устанавливается обратный клапан и она через вторую трубу и слой утеплителя погружается в колодец. Также я воспользовался пенным герметиком и замазал цементом, чтобы вода из колодца не попала в межтрубье.
Ночью, чтобы грунтовая вода не помешала «схватываю» бетона, я поставил будильник и откачивал воду «Малышом».
В доме открытую трубу лучше оставить в утеплителе, чтобы она не замерзла зимой.
Водоснабжение частного дома из колодца под ключ: схема, цена
Contents
