Весь процесс производимых работ
Ну может еще несколько под-этапов, типа монтажа отливов и околооконных планок, обвода сайдингом газовой трубы, карнизов и т.п., о которых я более конкретно и основательно подробно расскажу в других статьях на примере других объектов, чтобы не утяжелять восприятие этой статьи и не удлинять ее.
Вообще, изначально, до работ непосредственно с домом я приезжал на этот объект и утеплял Пеноплэксом часть фундамента. Потом хозяева сделали утепленную отмостку так, чтобы между её утеплителем и утеплителем на фундаменте не было разрывов.
Часть Пеноплэкса от фундамента оставалась снаружи. Вот от него то я и продолжил утепление стен. Но не на всю высоту дома, а примерно метра на три. Крепление производилось с помощью монтажных дюбелей-грибков.
Почему не сразу на всю стену? Для того, чтобы не ставить-разбирать лишний раз леса. Всю работу я делал поэтапно: одну стену утеплил на три метра — сделал сайдинг — другую на три метра — сделал сайдинг — собрал леса у одной стены — утепление — сайдинг — леса у другой стены — утепление — сайдинг. Ну как-то так.
Откосы окон были утеплены Пеноплэксом толщиной 20 мм.
Как правильно утеплить пол пеноплексом
Разметка под каркас сайдинга
Сначала были выставлены профили каркаса на внешних углах. Закреплены к стене сквозь экструдию на прямых подвесах. О том, как именно крепились подвесы, я расскажу чуть ниже.
Хотя отмостка и была утеплена и этот способ утепления уже проверен многими зимами (отмостка не гуляет), профили все же лучше не ставить прямо на нее, а приподнять на пару сантиметров. Плюс это снизит вероятность попадания на них воды от осадков.
Далее я сделал разметку на Пеноплэксе под расположение всех профилей на стене. А точнее разметку делал под правое (правое-левое — это не принципиально) отверстие подвеса для крепления профиля, а не под центры профилей. Чтобы все подвесы у каждого из профиля располагались максимально в один уровень и одну линию, а не плясали вправо-влево, хотя это и не критично.
Через определенное расстояние чертил маркером вертикальные линии по уровню. Основное расстояние — 40 см., но, например, если расстояние от углового профиля до первого у окна было не 160 см., а 150-155, то и разметку между ними наносил равномерно — 37, 38 и т.д.
Изначально наносил разметку у окон, потом — для остальных профилей. После нанесения вертикальных линий, я отметил на них черточки под размещение подвесов, а точнее эти черточки были для правых отверстий крепления подвесов.
Далее, взяв один подвес, я прошел с ним по всей стене, прикладывая его правым (кое-где — левым) отверстием к этим черточкам и отмечая на утеплителе отверстие левое (правое).
Как штукатурят пеноплекс правильно
Штукатурка по пенопласту внутри помещения выполняется по определенной технологии с соблюдением всех этапов работ. Важно заранее ознакомиться с инструкцией и попрактиковаться, прежде чем приступать к заданию.
Инструменты и материалы для работ
Шпатель и кельма (матерок) – главные инструменты штукатура. Именно ими смесь переносится с ведра на стену. Но, нельзя обойтись и без других инструментов:
- Терка с наждачкой или обычная пластиковая.
- Малярный скотч, чтобы защитить необрабатываемые места.
- Строительный миксер.
- Емкость для замешивания штукатурки.
- Рулетка, уровень, правило.
- Нож для нарезки пеноплекса и армосетки.
- Валик и кисть, чтобы выполнить грунтования.
- Нужное количество штукатурки. Лучше взять 10–15% запаса.
- Грунтовка.
- Армосетка.
- Вода (не теплая, комнатной температуры).
- Монтажная пена.
- Уголки с сеткой, чтобы защитить углы.
Подготовка смеси
Существует много видов штукатурок для работ. Они делятся на выравнивающие, декоративные и специальные. Чтобы штукатурить пеноплекс, подойдут выравнивающие или декоративные смеси. По области применения штукатурки делятся на универсальные, внутренние и фасадные. В зависимости от основного компонента, штукатурка бывает акриловой, силикатной, минеральной, силиконовой.
Многофункциональная смесь подходит для создания мокрого фасада. Минеральные штукатурки делаются на основе гипса или цемента. Менее популярный вариант – известь и глина. Для сухих помещений можно выбрать гипсовые смеси, для влажных – цементные. Преимущества минеральных растворов в невысокой стоимости, экологической чистоте, прочности и долговечности.
Акриловая штукатурка делается на основе полимеров и имеет свои преимущества. Например, она ударопрочная, эластичная, водонепроницаемая и долговечная. Из минусов, имеет среднюю стоимость и притягивает пыль.
Силиконовая штукатурка очень эластичная, не боится усадки помещения. Она упругая и прочная. Паропроницаемая, долговечная и не боится влаги. Все в ней хорошо, кроме стоимости.
Силикатные материалы делаются на основе жидкого стекла. Особенность в хорошей адгезии с пеноплексом. Из других плюсов: устойчивость к химическим веществам, долговечность, простота ухода, влагозащита, паропроницаемость. Минусы – для помещений внутри не подходят.
Подготовка стен
- Если щели между плитами пеноплекса не заделаны, то запенить их. Дождаться высыхания пены и срезать лишнее.
- Проверить поверхность на ровность. Это делается уровнем или правилом. Выпирающие части требуется убрать. Это делается теркой.
- Проверить шляпки дюбелей. Иногда зонтики не утапливаются слегка в поверхность, а немного выпирают над ней. Выступающие части нужно слегка забить.
- Чтобы сделать пеноплекс шероховатым, его царапают металлической щеткой.
- Дальше поверхность обрабатывается специальным грунтом «Бетонконтакт». Слой делается ровным, промазываются все участки.
- После высыхания первого слоя наносится второй.
Как правильно штукатурить пеноплекс: внутри помещения
- Коэффициент теплопроводности – 0,03 Вт/(м·°С). Это один из лучших вариантов. К тому же показатели не меняются в зависимости от перепадов температур и уровня влажности в помещении.
- Гигроскопичность – от 0,4 до 0,6%. Это показатели при погружении плиты в воду целиком на 30 дней. Этот мизерный процент воды проникает только в верхний слой плиты.
- Паропроницаемость на ровне с рубероидом, 0,018 мг/мчПа.
- Прочность на сжатие от 0,2 до 0,5 мПа. Материал не боится растяжения, сжатия и усилий на разрыв.
- Биологическая нейтральность. На поверхности и в материале не будут образовываться грибки и плесень.
- Группа горючести от Г1 до Г4, все зависит от вида пеноплекса.
Нанесение выравнивающего слоя штукатурки
Поверх созданного клеевого слоя можно штукатурить. Замешивается раствор. После замеса нужно дать ему дозреть в течение 5–10 минут. А дальше начинается основная работа. Из емкости узким шпателем смесь переносится на широкий. Поступательными движениями с широкого шпателя или кельмы раствор переносится на стену. Выравнивающая смесь должна иметь толщину 3 мм не больше.
После обработки стен нужно дождаться высыхания смеси и затереть поверхность теркой или наждачкой. Задача – удалить все недочеты, следы полос от шпателя и сделать стену ровной, готовой к дальнейшей обработке финишным слоем.
Чтобы последующий декоративной слой на пеноплексе держался хорошо, стена еще раз грунтуется в два слоя. И только после высыхания можно начать заключительный этап работ.
Финишная отделка шпателем
На данном этапе получилось скрыть пеноплекс, усилить его армирующей сеткой и выровнять поверхность. Она готова для создания декоративного слоя. Он тонкий и работать важно аккуратно. Существуют разные варианты создания финишной отделки. Но суть остается все той же – штукатурка наносится на поверхность, после чего окрашивается. На этом работа по обработке помещения завершена.
