Как сделать сливную яму своими руками
При современных требованиях к комфорту этот вариант потерял свою актуальность и изредка используется только на летних дачах с сезонным проживанием. Сегодня вопрос, как сделать выгребную яму, решается в соответствии с многократно увеличившимся объёмом стоков, которые круглогодично собираются из нескольких точек: кухни, туалета, ванной, прачечной, домашней сауны и т.п.
Разумеется, для их сбора совершенно недостаточно небольшого углубления в земле. Необходим объёмный накопитель с надёжными стенками, в который выводится труба из дома.
Виды конструкций
По способу утилизации стоков эти сооружения делятся на 2 вида: герметичные накопительные ёмкости и фильтрующие колодцы. Перед тем как сделать сливную яму, нужно определиться с её конструкцией:
Читайте также: Бетонный потолок в интерьере: 60 лаконичных идей для дизайна в стиле лофт, минимализм и хай-тек
- В герметичных сооружениях канализационные стоки просто накапливаются, периодически откачиваются ассенизаторной техникой и вывозятся на очистные сооружения или в специально отведённые места. Такие конструкции могут монтироваться в любых грунтах и при любом уровне грунтовых вод. Их эксплуатация сопряжена с некоторыми неудобствами: нужно постоянно контролировать уровень наполнения ёмкости и своевременно производить откачку.
- У фильтрующих сооружений дно как таковое отсутствует, а часто отверстия делаются и в стенках. Через них часть стоков покидает колодец, фильтруется через слой песчано-гравийной засыпки и просачивается в грунт. При равном объёме с сооружением герметичного вида, наполняются они медленнее, поэтому откачка требуется не так часто.
Также стоит рассчитать примерный объем стоков за определённый период времени. Если он невелик, преимущество следует отдать герметичной ёмкости. Особенно если участок небольшой и разместить на нем водяной колодец, плодовые деревья и прочие насаждения на безопасном удалении от выгребной ямы невозможно.
Материалы для устройства
Так как правильно сделать сливную яму в частном доме значит, обеспечить долгий срок её службы без снижения эксплуатационных характеристик, то материал для её устройства нужно выбирать устойчивый к воздействию влаги и давлению грунта. Поэтому чаще всего её строят из красного кирпича, бетонных колец или монолитного армированного бетона.
В зависимости от выбранного вида сооружения, стенки делают сплошными или перфорированными:
- В случае с кирпичом кладку ведут с устройством отверстий в полкирпича;
- В бетонных кольцах отверстия делают с помощью перфоратора либо покупают специальные перфорированные изделия;
- Чтобы обеспечить фильтрацию через монолитные бетонные стенки, в процессе заливки раствора в опалубку укладывают обрезки труб.
Небольшой объем относительно чистых стоков можно отводить в яму, стенки которой сложены из автомобильных покрышек. Это практически бесплатный вариант её обустройства, часто применяемый при строительстве отдельно стоящих бань.
Очистка выгребных ям и туалетов без откачки: химическим и народными средствами
- от дома – 5 метров;
- от границы с соседним участком – 1 метр;
- от дороги – 5 метров;
- от питьевого колодца – 25 метров в случае с герметичной ёмкостью и 50 метров с фильтрующим колодцем;
- от глубокой скважины – 25 метров;
- от природного водоёма – 30 метров;
- от плодовых насаждений – 3 метра.
Изготовление покрытия для сливной ямы
Как вариант, для опалубки можно использовать лист профнастила. Его не нужно будет удалять после высыхания плиты, и он придаст дополнительную прочность.
Укладываем арматуру. Для этого можно использовать пруток диаметром 8-12 мм. Делаем сетку, размер ячейки – 10-15 см. Перевязываем мягкой проволокой или прихватываем дуговой сваркой. Не забываем про монтажные петли. Их нужно заложить по углам, чтобы можно было потом поднять плиту. Для монтажных петель подойдет пруток толщиной 8-9 мм.
В качестве арматуры можно использовать сетку Рабица, старые трубы и даже металлические сетки от старых кроватей.
Бетон готовим непосредственно перед заливкой из 6 частей щебня (фракция средняя или мелкая), 4 частей песка и 1 части цемента. Воды добавляем при изготовлении замеса столько, сколько необходимо для нормальной консистенции бетона, чтобы удобно было набирать его лопатой.
После этого заливаем опалубку до необходимой толщины и оставляем сохнуть. В сухую погоду созревающую плиту нужно немного смачивать водой для предотвращения растрескивания. Для того чтобы железобетон приобрел необходимую прочность, нужно 28 дней.
Не слушайте этих специалистов, канализационную трубу в земле вообще не нужно утеплять. Разбираемся, так ли это
Если «спросить у Яндекса» нужно ли утеплять канализационную трубу на улице в частном доме, то результат запроса повергнет вас в глубокую задумчивость.
В первых же строках поисковой выдачи вы увидите как информацию о том, что утеплять не нужно, так и многочисленные статьи о том, как это утепление правильно сделать:
Аргументацию»противоборствующих сторон» в этом эпическом споре упрощенно можно свести к следующему:
Сторонники утепления ссылаются на своды строительных правил, в которых указано, как определить минимально допустимую глубину укладки трубы в грунт, и как её правильно уложить (нормируемый уклон, песчаное основание, отсутствие прогибов, и т.д.).
Если труба уложена на минимально допустимую глубину или глубже (зависит от климатических показателей в конкретном районе строительства), правила производства работ соблюдены — утепления не требуется. Во всех прочих случаях оно обязательно.
Противники утепления требования строительных правил и прочих нормативных документов отрицают, при этом либо ссылаются на некую «практику», личный опыт, либо вообще голословны.
Приведу несколько характерных примеров (здесь и далее — комментарии читателей к моей статье о вредных советах по утеплению канализации):
Ну вот нечему там промерзать, да и всё. Видимо Павел зимой не пользуется канализацией. )
То есть, так называемые «практики» считают правильный уклон трубы некоей панацеей. Есть уклон — можно нарушать все остальные строительные правила. Укладывайте трубу хоть на поверхности земли, ничего не замерзнет, поскольку нечему, а труба должна.
Самое грустное во всей этой истории то, что авторы подобных утверждений искренне уверены в своей правоте. Они же нарушили правила, а оно работает. Значит правила писали всякие «теоретики» ради удорожания строительства.
А что еще должен думать человек, у которого уже четыре года всё нормально?
Многие владельцы загородных домов писали мне в комментариях о том, что вода не замерзает в неутепленной канализационной трубе потому, что она под уклоном. Быстро все стекает и замерзнуть не успевает.
Интересно, обращали ли они внимание на то, как в оттепель весной замерзают водосточные трубы или желоба? Эти трубы вообще вертикальные.
Здесь уместно привести аналогию с правилами дорожного движения. Представьте, человек четыре года их нарушает, и никаких проблем. А некоторые и всю жизнь нарушают — пострадавших нет. Выбросим за ненадобностью эти правила?
Феномен отрицания очевидного на основе «практики» отлично описан в рассказе Чехова «Злоумышленник». Помните, это там, где деревенский мужичок откручивал гайки на железной дороге, чтобы сделать из них грузила для рыбалки.
Ему говорят — да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам! А он в ответ — это мы понимаем. Мы ведь не все отвинчиваем. оставляем. Не без ума.
Не слушайте этих специалистов, канализационную трубу в земле вообще не нужно утеплять. Разбираемся, так ли это | Андрей Ратников | Яндекс Дзен
Расчеты и технические нормы
Чтобы выгребная яма функционировала правильно, нужно грамотно подобрать место и рассчитать объемы емкости. Для начала следует помнить, что согласно санитарным нормам такое сооружение нельзя использовать участках, где грунтовые воды пролегают высоко. Дно емкости должно находиться выше этого уровня по минимуму на 1 м.
Приблизительный расчет объемов ямы можно выполнить на основании усредненного норматива: 0,5 куб. м на каждого человека, который проживает в доме постоянно. Глубина выгреба обычно варьируется в пределах двух-трех метров. Это продиктовано особенностями работы илососов, которые не обслуживают сооружения глубже трех метров.
Расстояние, на котором должна находиться выгребная яма без дна от различных объектов на участке, продиктованы соображениями безопасности на случай, если стоки попадут в грунт
Еще необходимо учесть следующий момент: очистку ямы производят при заполнении емкости на две трети общего объема, а не до самого верха. Размеры этих двух третей лучше всего сделать кратными размерам емкости илососа.
Это выгодно, поскольку ассенизаторы берут оплату не за количество откачанных стоков, а за каждый конкретный выезд, т.е. придется оплатить даже вывоз небольшого количества стоков по полной стоимости.
На разных грунтах существуют разные нормативы для размещения выгребной ямы. Обычно рекомендуется помещать это сооружение на расстоянии не менее пяти метров от жилого дома и не менее 25-50 метров от источника питьевой воды.
Нормативы продиктованы опасностью загрязнения грунта или источника стоками. Это может произойти во время весеннего паводка, неправильный монтаж канализации также может стать причиной подобных неприятностей.
Чем большими фильтрационными качествами обладает грунт, тем быстрее сточные воды проникают внутрь, и тем более строгих норм следует придерживаться при проектировании выгребной ямы.
Выгребные ямы с поглощающим сточную воду дном допустимо устраивать в грунтах с хорошими фильтрационными свойствами. Вмещающие грунты должны свободно пропускать очищенную сточную воду в нижележащие слои
В глинистых грунтах сооружение ямы без дна невозможно, т.к. породы не пропустят воду в свою толщу и в окружающую среду. В таких случаях устанавливают накопители или отводят стоки к иным объектам разгрузки типа сточных канав
Сооружение выгребной ямы поглотительного типа допустимо на расстоянии не менее 5 м от дома, чтобы грунты под фундаментом не могли постепенно вымываться
Участок вокруг выгребной ямы следует уплотнить как минимум путем трамбовки. В идеале рекомендовано устроить ж/б плиту, сплошной деревянный настил или подушку из мятой глины, чтобы исключить переполнение емкости в паводковый период
Утепление канализационной трубы в частном доме
Варианты конструкции
Среди наиболее часто встречающихся конструкций выгребных ям автономные бездонные канализации из бетонных колец, кирпича или герметические.
Бетонные кольца
Это отличный материал для монтажа выгребной ямы. Готовые бетонные кольца диаметром от 0,7 до 2.5 м предлагают для реализации заводы ЖБИ. Наилучший вариант для выгребных ям — 1 м. Если дом имеет площадь более 200 кв. м и используется несколько туалетов и ванных комнат, то необходимо приобретать кольца с диаметром больше метра.
Кирпич
Хороший вариант строительства выгребного сооружения даже для новичков. Монтаж предполагает кладку в шахматном порядке, что позволяет в итоге получить надежные и с хорошей перфорацией для отвода жидких фракций стенки.
Кирпичные выгребные ямы идеально подходят для бездонного типа септиков небольшого объема, если позволяют особенности почвы участка. Используется на дачах.
Герметичная емкость
Сооружение герметичной выгребной ямы своими руками также возможно. В основе монтажа используется конструкция, аналогичная устройству бездонной ямы из железобетонных колец. Но важным условием является предотвращение возможности прохождения жидких фракций стоков через щели и отверстия.
Для этого бетонируется дно шахты (для повышения его надежности бетонную платформу дополнительно армируют). Нижнее кольцо не перфорируют (желательно использовать железобетонные кольца с замком). Битумом герметизируют стыки между кольцами.
Арматурная сетка должна находиться внутри бетонной подушки. Для этого ее рекомендуется поднять с помощью деревянных брусков или кирпичей.
По-прежнему популярны монолитные сооружения из бетона. Они бывают одно- или двухсекционными. Срок их службы достигает 30 лет.
Чем накрыть сливную яму: устройство перекрытия
- Подготовка шахты котлована. Оптимальная глубина 2-3 м, ширина равна диаметру бетонного кольца + 80 см.
- Монтаж и предварительное утепление трубопровода.
- Заливка бетонной стяжки по периметру котлована. Центральную часть шахты оставляют свободной.
- С помощью коронки по бетону в нижнем железобетонном кольце делается серия отверстий диаметром 50 мм с шагом 10 см. Это позволит жидкой фракции стоков протекать за ствол шахты.
- Осуществляется установка нижнего перфорированного кольца на предварительно утрамбованное дно. Выставляется уровень. Затем сверху ставятся одно или два цельных (в зависимости от высоты шахты).
- Засыпка гравия, битых кирпичей и песка внутрь бетонных колец на высоту 100 см. Этот этап работ позволяет сделать фильтр грубой очистки.
- По периметру ямы выстилают гидроизоляцию, которая исключит попадание грунтовых вод в котлован.
- Производят отсыпку котлована теми же материалами, что использовались в качестве фильтра в кольцах.
Обустройство и запуск работы ямы
Самостоятельное обустройство автономной канализации должно выполняться в соответствии с санитарными нормами:
- Диаметр канализационной трубы равен 10 см.
- Глубина прокладки в почве не меньше 120 см.
- Уклон трубы по направлению к сточной яме — 3-4%.
- Дно накопителя обустраивается в сторону люка. Обязательное требование — установка газоотводящей трубы диаметром 10 см на высоту 60 см над уровнем почвы.
- Обязательная гидроизоляция герметичных сточных ям.
Выбор места для установки автономного очистного сооружения должен быть обоснован почвоведческими и геодезическими данными, характеристиками проб грунта. Важно также учитывать уровень водоносных горизонтов.
При соблюдении всех требований автономная канализация будет обеспечивать экологическую безопасность, отсутствие неприятных запахов, удобное обслуживание.
Регулярное проведение ассенизации и дополнительных профилактических мер исключит сложности при эксплуатации выгребной ямы любого типа.
Очистка с помощью ассенизаторской машины
Существуют конторы, которые занимаются решением вопросов об очистке септиков и выгребных ям с помощью ассенизатора. За 2-3 часа проводится полное опустошение резервуара с возможным удалением илистых отложений. Исполнитель также осуществляет вывоз и утилизацию отходов.
Что нужно знать
Перед заказом машины стоит выяснить размеры выгребной ямы. Стоимость работ будет зависеть от объема заполнения технического резервуара. Для габаритного септика может понадобиться крупная цистерна или придется откачивать стоки в 2 захода.
Подъездные пути на даче
Чтобы провести очистку выгребной ямы в частном секторе, необходимо обеспечить доступ. Автотехника оборудована шлангами, но их длина ограничена с расчетом на глубину погружения (до 3 м). Поэтому транспорт максимально близко подъезжает к точке сбора стоков.
Технология строительства выгребной ямы для частного дома своими руками – этапы и основные рекомендации
- Нитратный окислитель с содержанием каустической соды. Проявляет инертность к бытовой химии. Высокая цена оправдана эффективностью и безопасностью при соблюдении дозировок. Применяется, в том числе, для профилактической чистки канализационных труб.
- Соли аммония. По результативности уступает аналогам, не справляется с моющими средствами.
- Хлорная известь или формальдегид. Эффективные средства, но негативно отражаются на здоровье человека при попадании в плодородную почву. Возможно содержание токсичных веществ. Эти факты заметно ограничивают спрос на такую группу химикатов.
Как производится работа по утеплению труб?
Рассмотрим, как следует производить монтаж и утепление труб. Работа проходит так:
- Производится подготовка траншей. Их копают шириной 60 см (при диаметре трубы 110 мм), а глубина должна быть на 10 см больше запланированной. Кроме того, важно, чтобы траншеи были прокопаны с уклоном в 1-2%.
- Десятисантиметровый запас по глубине необходим для выполнения амортизационной подушки из песка. Насыпают на дно траншеи песок (высота слоя 10 см) и хорошо уплотняют его.
- Трубы и соединительные элементы раскладывают вдоль траншей.
- Производят выполнение соединений. Как правило, при сборке трубопровода канализации используется соединение «в раструб». Для герметичности соединения используют уплотнительные манжеты и силиконовую смазку.
- Теперь нужно надеть на трубу утеплитель и закрепить его.
- Сверху трубопровод снова засыпают песком, только теперь трамбовку песка производят только по бокам трубы. Над самой трубой уплотнять песок не нужно, так как можно случайно повредить ее.
- Последний этап работы – засыпка траншей грунтом, причем насыпать его нужно холмиком, так как грунт обязательно осядет со временем.
Важно, чтобы утеплитель не болтался на трубе, а был зафиксирован плотно. Для этого рекомендуется обмотать трубу с утеплителем скотчем. Это послужит дополнительной гарантией, что утеплительный материал не сместится с места при подвижках грунта, которые случаются при замерзании и оттаивании грунта.
Итак, выполнение утепления труб – это мероприятие, которое далеко не все монтажники считают обязательным. Однако при сооружении канализации в частном доме, лучше не пожалеть сил и выполнить работу по утеплению. Это мероприятие не потребует много усилий и денежных затрат, но зато обезопасит хозяев дома от такой серьезной аварии, как промерзание наружной трубы канализации.
Типы устройства выгребной ямы для частного дома
- прокладка труб канализации в земле на глубине, которая превышает уровень промерзания грунта в этой местности.
- утепление канализационной трубы в грунте с использованием различных утеплителей.
- утепление канализационных труб в земле с применением греющего кабеля.
Contents
- 1 Как сделать сливную яму своими руками
- 2 Не слушайте этих специалистов, канализационную трубу в земле вообще не нужно утеплять. Разбираемся, так ли это
- 2.1 Не слушайте этих специалистов, канализационную трубу в земле вообще не нужно утеплять. Разбираемся, так ли это | Андрей Ратников | Яндекс Дзен
- 2.2 Расчеты и технические нормы
- 2.3 Утепление канализационной трубы в частном доме
- 2.4 Варианты конструкции
- 2.5 Чем накрыть сливную яму: устройство перекрытия
- 2.6 Обустройство и запуск работы ямы
- 2.7 Очистка с помощью ассенизаторской машины
- 2.8 Технология строительства выгребной ямы для частного дома своими руками – этапы и основные рекомендации
- 2.9 Типы устройства выгребной ямы для частного дома
